「ピント」を日本語では「焦点」、英語では「フォーカス」と呼ぶことをご存じのはずです。では、「”ピント” って何語 ?」と聞かれると、「あれれっ」て思いますね。この語源はオランダ語です。ちょっとした教養の一つにしてください（詳しくは、一眼レフ入門「一眼レフなんてこわくない」4回目「ピント」ってなんだろう ? を参照してください）。

　さて、”ピントが合った写真” とは、主要な被写体がシャープに写ったものを指します。逆に、”ピントが合っていない写真” とは、主要な被写体がボケて写ったものです。
　ただ、「主要な被写体とは何か ?」という問題になると、少し話がややこしくなります。なぜなら、最終的にこれは、写す人がそれぞれ決めなければならない問題だからです。
　しかし、難しく考える必要はありません。単純に、「自分は画面の中のどの対象を見たい（他者に見せたい）のか ?」と考えてください。

（以上に述べた機能の有無、操作方法などは、メーカーや機種によって異なります）

　多くのデジタルカメラでは、AFエリアは、画面の中央部にひとつあります。ですからこのままでは、少し離れた二人の記念写真を撮影したり、被写体を画面の端に写す構図にすることができません。
　そこでまず覚えて欲しい操作は、シャッター（レリーズ）ボタンの「半押し」操作です。
　半押しとは、シャッターボタンを軽く押し込んだ状態で保持することをいいます。カメラはシャッターボタンを半押しにした時点のAFエリアにピントを合わせ、ピント位置を固定（フォーカスロック）します。つまり、半押しにしたまま構図を変えても、ピント位置は変わりませんから、構図に変化をもたせることができるわけです。
　デジタルカメラに限らず、通常のAFコンパクトカメラでも、この「半押し」で同様の機能が働きますので、ぜひマスターしてください。

　先に触れたように クールピクス 880 では、画面中央部の AF エリアは通常では、液晶モニタには表示されません。透視ファインダーには、この AF エリアが表示されています。
　しかし、次のように設定した場合には、画面中央部を含め天地左右の 5 点のAFエリアを使うことができるようになります。

1. シーンモードの「ポートレート」および「マクロ」に設定した場合。
   (この場合の、AF エリア選択は「MANUAL」になります。)
2. 露出モードを、[P]、[A]、[M]、[CSM] に設定した場合。
   (AF エリア選択は、「AUTO」、「MANUAL」、「OFF」を選択できます。)

　AF エリア選択について説明しておきましょう。

• 「AUTO」：5 点の AF エリアにある被写体のなかから、最も近い被写体にピントを自動で合わせます。
• 「MANUAL」：5 点の内、ピントを合わせる AF エリアを、マルチセレクターで自由に選択できます。
• 「OFF」：画面中央部のAFエリアだけを使います。

　このように、5 点のAFエリアを使うことで、ピント合わせはよりスピーディになり、構図の変化をより自由に楽しむことができます。

● 絞りによる違い。

　絞りを絞る（孔を小さくする）ほどと、背景や前景のボケが小さくなります。このため、手前も奥もピントが合っているように見倣（みな）せる写真になります。これを「被写界深度が深い」写真といいます。
　逆に、絞りを開ける（孔を大きくする）と、背景や前景のボケが大きくなります。このため手前や奥が大きくボケて写るようになります。これを「被写界深度が浅い」写真といいます。
　被写界深度とは、ピントが合っているように見倣せる（主要被写体の前後の）範囲のことです。
　ただ、コンパクトタイプのデジタルカメラの場合には、通常の35ミリ判やAPS判のフィルムよりも撮像素子が小さいため、たとえ画角は同じようでも焦点距離の短いレンズが使用されていますので、通常の35ミリ判やAPS判のフィルムカメラのようには背景を大きくボカした写真は、なかなか撮影できないことを覚えておいてください。
　そのかわりといっては何ですが、35ミリ判やAPS判のフィルムカメラでは難しいマクロ撮影が、被写界深度の深さを活かしてより簡単にできるのです。

● シャッタースピードによる違い。

　室内や夜間でスピードライトを使わない撮影を行った時、被写体が動くと被写体がブレて写り、またカメラを持つ手が動くと画面全体がブレて写ることをよく経験します。
　これは、シャッタースピードが長いために生じるものです。
　ブレというのは、一般的には写真の失敗の代表格といっていいものですが、逆に考えると、被写体の動きを表現するのになくてはならない要素でも（写真 6.a.）あります。
　逆に、シャッタースピードをとても速くすれば、動いている被写体の一瞬をまるで静止画のように撮影することも可能（写真 6.b.）です。

　クールピクス 880 には、ほとんど全ての機能が自動調整される [AUTO] モードの他に、11種類のシーンモード（ニコンの一眼レフカメラの「イメージプログラムのようなもの）と、[P] （プログラム）モード、[A]（絞り優先）モード、CSM（カスタム設定）モードが搭載されています。
　クールピクス 995 などでは、シーンモードはなく、[S]（シャッタースピード優先）モードがあり、さらに [CSM]（カスタム設定）を 3 種類使い分けることができます。

　デジタルカメラに内蔵されているスピードライトは、暗い場所での撮影にとても重宝します。非常にコンパクトながら、そこそこの光量を発しますし、一瞬の閃光ですから手ブレや被写体ブレのない写真を撮影できます。
　ただ、内蔵スピードライトの光量（ガイドナンバー）は、決して大きくはないことを覚えておいてください。クールピクス 880 の場合ですと、感度をISO100 相当に設定している場合、望遠側では 2.5 メートル、広角側では 3.7 メートルあたりまでしか適当な明るさを得られません。これらより遠い被写体を撮影した場合、被写体が予想以上に暗く写ります。特に夜間の屋外での撮影には注意が必要です。内蔵スピードライトの光量が足りないことを確認した場合には、感度設定を高くしてみるのもよいでしょう。

　さて、スピードライトモードには 5 種類あり、それぞれかなり写り方が異なります。それぞれのモードについて説明します。

▼「AUTO（自動発光）」モード

　「被写体が暗い」とカメラが判断した場合にのみ、自動的に発光します。
　スピードライトの使用、不使用を意識しないで済みます。

▼「発光禁止」モード

　被写体が暗くても、発光しないようにするモードです。
　遠い夜景や打ち上げ花火の撮影時など、主要被写体が非常に遠く、十分な光が届かないときには、この設定を使います。
　夜景や室内撮影では、露出オーバー（+ 側）に補正すれば、見た目以上に明るく写すこともできます。
　ただいずれの場合も、シャッタースピードがかなり長くなりますから、手ブレ対策が必要です。できるだけ三脚を使用してください。

▼「[SLOW] スローシンクロ」モード

　とりわけ夜景を背景にした人物撮影に威力を発揮するモードです。人物はスピードライトによって確実に照明し、スピードライトの届かない背景をスローシャッター（シャッタースピードを長く/遅くする）で明るく撮影します。
　このモードでも、できるだけ三脚などでしっかりカメラを固定するのがコツです。

▼「強制発光」モード

　撮影している場所が明るくても、必ず発光する（発光させる）モードです。
　逆光撮影で、陰になった部分を明るく撮影する際などに使います。

▼「赤目軽減」モード

　コンパクトなデジタルカメラでは内蔵スピードライトは、撮影レンズに極めて近い位置にありがちです。このため、スピードライトの光が眼の網膜上に結像し、この部分の光が強く反射することで、眼の瞳孔部分が赤く写る現象を「赤目」といいます。
　この「赤目軽減」モードでは、撮影のための本発光の直前に、被写体が眩しいと感じる程度の予備的なプリ発光（予備発光、先行発光）をおこないます。プリ発光の眩しさで瞳孔が収縮した直後に、本発光で撮影するため、赤目現象をかなり軽減できます。
　犬や猫を撮影した際に、瞳孔が 緑色 や 青色 に写るのも同じ現象ですから、このモードが使えます。ただし、犬や猫がプリ発光直後に眼を背（そむ）けてしまうかもしれませんが……。もちろん人物撮影でも、プリ発光があることを予め知らせておいたほうがいいでしょう。

　「光に色がある」と聞くと一瞬戸惑う方も少なくないはずです。しかし、色は光でできているわけですから、光に色があるといっても大きな間違いではないように思います。厳密にいうなら、人の眼と脳による認識の問題ですが……。
　ともあれ、日昼の太陽光は白色であって、デジタル・銀塩を問わず、写真や映像の基準となる光です。そして、特に銀塩フィルムで撮影した写真では、白熱電球下で撮影すると橙色が強くなり、また、一般的な蛍光灯下で撮影すると緑色が濃い写真になることは、よく知られています。
　人の眼は、よほど特殊な光源下でない限り、自らの記憶を頼りに「白い物は白」、「肌色は肌色」、「青い物は青」として認識します。これを「順応」といいますが、銀塩フィルムにはこれがありません。ですから、見た目とは異なる色調の写真に仕上がることがあるわけです（詳しくは、一眼レフ入門「一眼レフなんてこわくない！」11回目を参照してください）。

　上の写真 16.a.〜16.c. は、クールピクス 880 のホワイトバランス機能をマニュアルで「太陽光」に設定して（デーライトタイプのカラーフィルムを使った場合にほぼ相当します）、左から太陽光、白熱電球、蛍光灯（昼光色）のもとで撮影したものです。それぞれの光源のもとでの被写体の色の違いを比べてください。

　さて、冒頭に述べたように、デジタル画像は電子的な情報です。ですから、光源の光そのものに色がついていた場合でも、人の眼で見て記憶に残っている色調に自動的に補正することが割合簡単にできます。
　こうした色（一眼レフ入門「一眼レフなんてこわくない！」11回目の1.3) の補正を受け持つのが、オートホワイトバランス（AWB）機能です。

　上の写真は、クールピクス 880 のオートホワイトバランス機能で、太陽光、白熱電球、蛍光灯（昼白色）のもとで撮影したものです。
　太陽光のもとではもちろん、意外なことに蛍光灯のもとでも、ほぼ正しい色調が再現されています。
　ちょっと気になるのは白熱電球で、少しだけ橙色が残っています。ただ、白熱電球の橙色は、家庭内などでの実際の照明でもわかるよう、温かみのある色調で、割合好ましく見えます。ですからこれは、わざと橙色を少し残すような設計にしているのだろうと思います。

　オートホワイトバランス機能は、かなり優れたものですが、それでも被写体の色が正しく再現されないことも少なくありません。こうした場合には迷わず、ホワイトバランス機能をマニュアル設定してみましょう。
　操作は一度やるだけで覚えられます。まずメニューボタンを押して、ホワイトバランスの項目を選択し、使用している光源の種類を選ぶだけです。
　クールピクス 880 のメニュー項目とそれぞれの補正の効果は下記の通りです。

• 太陽光：写真や映像の基準となる昼光の色にホワイトバランスを固定します。
  銀塩フィルムでいうデーライトタイプのリバーサルフィルムを使った場合とほとんど同じ色調再現になります。
  以下の説明は、この「太陽光」モードを基準としたものです。
• 電球：青いフィルターをかけたような効果になります。
• 蛍光灯：明るい赤紫（マゼンタ）のフィルターをかけたような効果があります。
• 曇天：淡い青のフィルターをかけたような効果があります。
• スピードライト：淡い青のフィルターをかけたような効果があります。
  （この項の詳細は、一眼レフ入門11回目の1章及び2章をご参照ください）

　上の写真（写真 19.a.〜19.c.）は、太陽光と同じ白色光の外部スピードライトを使用し、ホワイトバランス機能をマニュアルでそれぞれ設定したものです。色が変な写真も、それなりの味わいがあったりします。
　とりあえずは、お手許のカメラでマニュアル設定の変更を試して、その違いを確認してください。

　さて、さまざまな機能を一気に紹介しました。ちょっと頭がパニックになっている方も少なくないかもしれませんね。あせらずに、ひとつずつ理解し、ひとつずつ操作を覚え、使いこなせるようになってください。

　次回は、「パソコンで画像をいじる」です。お楽しみに。